Как «Одиссея» возвращает в моду неоклассические украшения

- nana · 22 августа, 2026

Основанная на древнегреческой эпической поэме Гомера VII века до н. э., «Одиссея» вышла в прокат 17 июля, собрав звёздный актёрский состав и получив восторженные отзывы. Ажиотаж вокруг фильма вновь пробудил интерес к неоклассическим украшениям, достойным древних мифов, — именно их активно выбирают актрисы из экранизации Кристофера Нолана, основанной на истории возрастом около 2700 лет.

В частности, Энн Хэтэуэй и Зендея во время пресс-тура активно обращались к греко-римским ювелирным мотивам: медальонам, массивным ожерельям, достойным древних воительниц, змеям и другим элементам. Единственное, что может быть древнее этих ювелирных символов, — природные бриллианты, которыми они украшены.

Древние греки называли этот камень adamas — «непокоримый» или «непобедимый». Именно от этого слова произошло современное английское diamond.

Эксперт

Даниэла Маскетти — одна из самых опытных исследовательниц в мире ювелирного искусства, специализирующаяся на истории украшений. Маскетти пришла в Sotheby’s в 1980 году и вскоре после этого открыла ювелирный департамент аукционного дома в Милане.

После выдающейся 40-летней карьеры в Sotheby’s она была назначена председателем ювелирного направления в Европе и занимала эту должность до 2020 года.

Среди наиболее заметных проектов в её карьере — исследования, проведённые для аукционов исторических собраний, включая драгоценности герцогини Виндзорской, Элтона Джона, Марии Каллас и Джины Лоллобриджиды.

Мэтт Дэймон исполняет главную роль Одиссея, а Том Холланд играет его сына Телемаха. Энн Хэтэуэй воплощает образ Пенелопы — верной царицы Итаки, чья преданность Одиссею подвергается испытанию более чем сотней женихов во время многолетнего отсутствия мужа.

Люпита Нионго играет сразу две роли — Елену Троянскую, красавицу, из-за которой, согласно легенде, «тысяча кораблей вышла в море» и похищение которой троянским принцем Парисом стало причиной десятилетней Троянской войны, а также её сестру Клитемнестру.

Зендея исполняет роль Афины — греческой богини мудрости и стратегической войны, выступающей божественной наставницей Одиссея, а Шарлиз Терон играет морскую нимфу Калипсо.

«Одиссея», несомненно, способна вызвать новую волну интереса к моде и украшениям, вдохновлённым Древней Грецией: от винтажных произведений и классического неоклассицизма до современных интерпретаций древних мотивов.

Как Древняя Греция вдохновила неоклассические украшения

Термин «неоклассицизм» буквально означает «новая классика» и обозначает возвращение к идеалам Древней Греции и Рима — порядку, балансу и сдержанности — в таких сферах, как искусство, архитектура и даже экономика.

Это культурное направление снова и снова возвращается в центр внимания, особенно когда речь идёт о художественных формах самовыражения — моде и ювелирном искусстве.

Начиная примерно с VII века до н. э. древнегреческие и римские мастера сформировали основы этой эстетики. Во второй половине XVIII века возвращение к классическим формам стало естественной реакцией на броскую роскошь позднего барокко и рококо.

В эпоху Просвещения многие начали разочаровываться в чрезмерно роскошном образе жизни королевских дворов, особенно во Франции, что в конечном счёте вылилось во Французскую революцию 1789 года.

Мода и украшения стали всё чаще обращаться к орнаментам, вдохновлённым классическими темами Древней Греции и Рима, отражая новые моральные и философские идеи.

Среди молодых аристократов вошло в моду завершать классическое образование так называемым Grand Tour — «Большим путешествием» по Европе, во время которого они знакомились с памятниками греко-римского мира, эллинистической эпохи и периода двенадцати Цезарей.

Вернувшись домой, путешественники привозили с собой новые знания и тем самым способствовали распространению неоклассических идеалов.

Примерно с 1760-х годов придворная мода претерпела заметную трансформацию: пышные парики и чрезмерно украшенные платья с оборками уступили место более сдержанным, идеализированным силуэтам.

Платья стали менее жёсткими, материалы — более лёгкими, а ткани мягко облегали женскую фигуру, напоминая античные статуи Греции и Италии.

В условиях нового отношения к моде, а также нестабильной эпохи войн и политических потрясений ювелирному искусству тоже требовалась собственная метаморфоза.

Многие старые драгоценности либо продавались, либо переделывались в более простые украшения, соответствовавшие политической и культурной атмосфере времени.

Поначалу у ювелиров практически не было достоверных представлений о том, какие именно украшения носили женщины Древней Греции и Рима. Поэтому мастера довольно свободно вдохновлялись архитектурой — греческими храмами и руинами Древнего Рима.

После того как миру были представлены удивительные находки из раскопок Помпей и Геркуланума, мотивы обнаруженных там предметов быстро начали проникать в ювелирный дизайн.

Сокровища царя Приама из Трои, найденные в 1870-х годах немецким археологом Генрихом Шлиманом, дали ювелирам ещё больше исторического материала для создания неоклассических произведений.

Хотя неоклассические украшения часто сравнивают с произведениями эпохи Возрождения, между ними существовало принципиальное различие: ренессансный стиль в основном предназначался для богатых, тогда как неоклассицизм оказался гораздо более доступным и демократичным, независимо от социального положения человека.

Бриллиантовые браслеты на предплечье стали одним из символов неоклассицизма

Поскольку модные платья того времени оставляли руки открытыми, браслеты, которые носили выше локтя, стали особенно популярны в эпоху неоклассицизма. Часто их украшали природными бриллиантами, особенно эффектно сверкавшими при романтическом свете свечей.

Такие украшения помогали создать образ античной богини или амазонки.

Браслеты для верхней части руки, или armilla, традиционно носили симметричными парами. Они были известны многим цивилизациям ещё с древности: подобные украшения находили в этрусских гробницах, а в Древнем Риме их вручали солдатам как военные награды.

В Древней Греции воины надевали такие браслеты перед сражениями, а для невест они имели особое свадебное значение.

Парные браслеты из чеканного золота вручались в два этапа: один девушка получала во время помолвки, второй — в день свадьбы.

По словам римского натуралиста и философа Плиния Старшего, некоторые браслеты украшались узлом Геракла, которому приписывали способность исцелять раны.

По данным Metropolitan Museum of Art, популярность этого мотива в эллинистическом ювелирном искусстве позволяет предположить, что ему также приписывалась сила защищать человека от зла.

Во многих культурах считалось, что украшения на руках стимулируют праническую энергию, проходящую через определённые пульсовые точки тела, а также способны отводить назар — дурной глаз.

Камеи и инталии остаются в моде на протяжении веков

Камеи и инталии — это резные драгоценные камни, раковины или другие природные материалы, на которых изображаются самые разные сюжеты: от человеческих фигур до пейзажей. Затем такие элементы закрепляются в ювелирных украшениях.

Их создавали ещё в глубокой древности.

«Искусство резьбы по драгоценным камням существует уже тысячелетия», — говорит Даниэла Маскетти, автор книги The Age of Grandeur, одного из основополагающих исследований ювелирного искусства XIX века.

К XVIII веку европейские монархи начали собирать роскошные cabinets de curiosités — «кабинеты редкостей» или коллекции камней, наполненные камеями и резными драгоценностями, приобретёнными во время путешествий Grand Tour по Италии и Греции.

По данным Metropolitan Museum of Art, именно эллинистических греков считают первыми мастерами, сумевшими добиться высокого уровня резьбы по небольшим твёрдым камням с выпуклым рельефом, часто изображавшим богов и талисманические символы.

Сама практика восходит ещё к древним месопотамским камням, которые использовались для изготовления идентификационных печатей.

Примерно до V века до н. э. изображения на драгоценных камнях выполнялись исключительно в углублённом рельефе — в технике инталии.

Само слово происходит от итальянского глагола intagliare — «вырезать» или «гравировать».

Примерно в то же время греки начали создавать изображения в выпуклом рельефе — предшественников будущих камей.

Позднее Наполеон Бонапарт перенёс эту традицию во Францию, активно используя греко-римские камеи как символы императорской власти.

После того как он стал сначала консулом, а затем императором Франции, ювелирные украшения стали значительно более распространёнными во французском обществе.

После «успешных» кампаний в Италии в 1796 году и Египте в 1798-м неоклассическая мода и ювелирные тенденции приобрели огромную популярность.

Наполеон настолько увлёкся камеями, что даже основал академию резьбы по камню, чтобы никогда не испытывать недостатка в этих сложных произведениях искусства.

Украшения с монетами и бриллиантами имеют древние корни

Для фотоколла «Одиссеи» в Лондоне Энн Хэтэуэй предстала в образе греческой богини, выбрав воздушное белое платье Blumarine и украшения Bulgari.

Лауреат премии «Оскар» надела секретные часы высокого ювелирного искусства Monete Catene из 18-каратного розового золота.

Их браслет-цепь украшен природными бриллиантами, а серебряная античная монета с изображением императора Каракаллы, правившего с 198 по 217 год н. э., открывается, скрывая под собой перламутровый циферблат с бриллиантовыми часовыми метками.

Monete — один из наиболее известных мотивов Bulgari. В украшениях этой линии античные монеты становятся частью роскошных ювелирных произведений, продолжая традицию, существовавшую ещё во времена Древнего Рима.

Итальянский ювелирный дом начал использовать монеты возрастом около 2000 лет в своих украшениях в 1966 году благодаря «страстному коллекционеру монет» Николе Булгари.

Так древнеримское имперское наследие соединилось с современной эстетикой.

Каждая монета сохраняется в неизменном виде. На ней остаются изображения императоров, годы их правления и обозначение типа монеты, а оправа точно повторяет её контуры.

Монеты используются в ювелирном искусстве уже тысячи лет.

Артефакты, обнаруженные в Египте, Северной Африке и других регионах Средиземноморья, показывают, что украшения с монетами существовали ещё в эллинистическую эпоху. Монеты превращали в подвески, браслеты, пояса и кольца.

Считалось даже, что такое украшение способно символически объединять простого человека и императора. Если монета с изображением правителя соприкасалась с телом владельца, это, согласно древним представлениям, будто бы сближало их.

Многие также воспринимали такие украшения как талисманы, способные защитить от несчастий, болезней и злых духов.

Перстень с печаткой Azlee Revelry, 3 800 долларов, azleejewelry.com

История бриллиантовых колец-печаток насчитывает тысячи лет

Классическое кольцо-печатка обычно изготавливается из драгоценного металла, например золота или платины, и имеет слегка выпуклую либо плоскую поверхность с гравировкой — традиционно семейным гербом или монограммой.

Именно эта поверхность и является самой печаткой. В древние и классические времена её использовали вместо подписи, прижимая к воску или чернилам для подтверждения подлинности официального документа.

Историю печаток можно проследить примерно до 3500 года до н. э. в Древней Месопотамии, где цилиндрические печати использовались как знак подлинности.

Древние египтяне превратили эту практику в ювелирное искусство, создав первые кольца-печатки в привычном для нас понимании и украшая их иероглифами.

В Древнем Риме и Древней Греции влиятельные правители и высокопоставленные люди носили такие кольца, чтобы подчеркнуть свой ранг.

Сегодня дизайнеры вроде Бейли Зварт, основательницы Azlee, обращаются к историческому романтизму и черпают вдохновение в древних цивилизациях.

На кольцах-печатках Azlee можно увидеть знаки зодиака, древнегреческих богинь, тонкие исторические отсылки вроде мудрой совы Афины и даже изображения древних винных сосудов — мотивов, которые встречались на античных греческих монетах, картинах и мозаиках как символ праздника и веселья.